Все о ремонте

Установка межкомнатных дверей по сути аналогична установке входных но имеет свои особенности.

Дверной блок всегда должен быть установлен строго вертикально в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Максимальное отклонение от вертикали, допускаемое при установке дверного блока, не должно превышать 1-1,5 см. В противном случае монтажный дефект будет восприниматься визуально.

 

 

Необходимо учитывать уклон пола, возможные локальные неровности и многое другое. В частности, некоторые отечественные двери, изготовленные по упрощенной технологии, имеют полотна и коробки далеко не прямоугольной формы и способны изменять свои геометрические параметры в процессе эксплуатации. Это нередко приводит к тому, что после окончания ремонта коробки «ведет», а установленная дверь вдруг перестает закрываться.

Существует два основных способа установки дверной коробки: «на пену» и сквозное крепление при помощи шурупов.

Полиуретановая пена обладает клеящими свойствами и способностью расширяться при вулканизации, заполняя собой все щели и пустоты. Коробка мосле врезки фурнитуры собирается на полу и вместе с дверным полотном на клиньях устанавливается в проем. Чтобы исключить деформацию коробки, между стойками вставляют распорки либо устанавливают коробку с полотном и вставляют прокладки в зазоры между дверным полотном и коробкой. Следует учесть, что установить распорки без навешивания полотна с требуемой точностью не всегда удается — это зависит от величины люфта у петель и прямоугольности дверного полотна. Далее пеной заполняют образовавшиеся щели. После ее высыхания клинья вынимают, а излишки пены срезают ножом.

Достоинством этого способа является то, что работая с собранным блоком легко можно оценить его оптимальное месторасположение в проеме до окончательной фиксации. Отсутствие отверстий под крепежные шурупы в коробке и точность ее сборки — также положительные качества.
Главным недостатком установки «на пене» является отсутствие возможности точно, вплоть до миллиметра, «выставить зазоры» между коробкой и дверным полотном. Кроме того, во время установки трудно проверить, насколько свободно открывается и закрывается дверь.

•    В некоторых случаях пена, сохраняя способность расширяться весьма длительное время, после поверхностного высыхания деформирует дверные коробки. Причинами этого явления могут быть и большое количество пены в шве, и недостаток влаги (вулканизация этого материала происходит за счет химической реакции с ней), а также применение некачественной продукции. Достаточно всего на 1-2 мм сдвинуть каждую стойку, чтобы дверное полотно стало задевать поверхность коробки, срезая тонкий слой шпона, или дверь вообще перестала закрываться.

Для высохшей пены, имеющей незамкнутые поры, напротив, вредна повышенная влажность воздуха, поэтому при ее использовании в санузлах требуется принимать меры по пароизоля-ции шва. И, наконец, пена не способна предотвратить деформацию сучковатых коробок.
При сквозном креплении коробка собирается «но месту» вокруг висящего дверного полотна, что дает возможность установить дверной блок в проеме с точностью до миллиметра и сделать менее заметными некоторые его недостатки. Для дверей категории «эконом-класса», к которому относятся финские и испанские двери и большая часть российской продукции, наиболее универсальным представляется именно этот способ.

•  Часть дверной коробки с врезанными петлями (стойка) и 3-4-мя сквозными отверстиями диаметром 5-6 мм крепят к стене на одном или двух шурупах. При помощи клиньев стойку устанавливают вертикально. После этого на нее сразу навешивают дверное полотно. Прикладывая измерительный уровень к торцу, постоянно проверяют его положение, при помощи шурупов и клиньев добиваются вертикальности и неподвижности полотна.

•  В связи с тем, что стены в большинстве случаев имеют наклон, допускается небольшое отступление от вертикали, но только до того момента, пока будет сохраняться неподвижность предельное значение этого наклона определяется опытным путем и обязательно со смазанными петлями. Иначе может возникнуть ситуация, когда значительное трение в «сухих» петлях позволит полотну временно оставаться неподвижным, а после смазки трение уменьшится, и дверь начнет самопроизвольно закрываться. Убедившись, что месторасположение стойки выбрано правильно, ее снимают.

•  После того как по сделанным отметкам просверлят остальные отверстия в стене, стойку устанавливают снова и при помощи шурупов фиксируют окончательно. Далее проверяют, как закрывается и открывается дверь. Если все перечисленные требования выполнены, то устанавливают вторую стойку на том же уровне, что и первую. Ее закрепляют шурупами таким образом, чтобы дверное полотно прилегало к коробке без щелей, а между торцом полотна и коробкой оставался одинаковый зазор в 3-4 мм. Затем устанавливают верхнюю часть дверной коробки (перекладину) с тем же зазором между ней и верхним краем двери.
В итоге учитываются «люфты» у петель и даже форма самого полотна. То есть при желании с помощью клиньев можно выгнуть стойку так, что она в точности будет повторять контур полотна.

•  Главным недостатком сквозного способа крепления считается наличие отверстий (диаметром 8-10 мм) под установочные шурупы, которые обычно по окончании ремонта заделывают шпаклевкой под цвет коробки или закрывают заглушками. Возникают также небольшие проблемы при монтаже дверей, коробка которых поставляется в собранном виде со стойками, срезанными под углом 45°, и перекладиной (некоторые испанские двери). Чаще всего такая перекладина оказывается коротковатой.

•  Для того чтобы получить хотя бы минимальный зазор между торцом дверного полотна и коробкой в 2-3 мм, оставляют в одном из верхних углов коробки 1-2 мм щель, которую при помощи шпаклевки можно сделать практически незаметной.

• Швы чаще всего заполняют пеной. Способ сквозного крепления с запеииванием швов имеет одно немаловажное преимущество: если через год по тем пли иным причинам дверь перестанет закрываться, то, сняв наличники и прорезав ножовкой оставшиеся после установки клинья и высохшую пену, можно при помощи тех же крепежных шурупов немного раздвинуть стойки. О достоинствах и недостатках пены было сказано выше.
• Заделка швов цементным раствором является наиболее технологически правильным процессом. Он создает между стеной и коробкой своеобразный опорный клин, наилучшим образом препятствующий возможным изгибам коробки. Однако при заполнении шва раствором, содержащим изрядное количество воды, дверную коробку может «повести». Эти последствия можно исключить, если на коробку с изнаночной стороны наклеить широкий «скотч». На полуфабрикат, не имеющий защитного покрытия, наклеивают специальный «малярный скотч», клеящий состав которого при кратковременном использовании не оставляет следов после удаления «скотча».

Заполнить все пустоты необязательно — достаточно, чтобы глубина заделки швов составляла 1-1,5 см. Во время этой операции вряд ли удастся не испачкать коробку, но с окрашенных и лакированных поверхностей следы раствора легко смываются.

Чтобы материал «заделки» не высыпался при первом же сотрясении, например, когда будут прибиваться наличники, нужно добавить в раствор немного клея ПВА — 1-2 л на 10 кг сухой смеси, а самим клеем прогрунтовать очищенную от слоев старой шпаклевки и краски поверхность стены.
Идеальным считается вариант, когда щов армируется штукатурной сеткой. Но при ширине швов в 1-2 см их достаточно зашпаклевать, проклеив серпянкой. По окончании отделки стен (оклейки обоями или окраски) монтируют (прибивают или приклеивают) наличники, но не раньше.

Нельзя заполнять швы алебастром, что часто встречается в строительной практике. Алебастр расширяется при высыхании и сдвигает стойки дверной коробки.